Tutorial para el revelado de fotografías digitales

[Iosef]

Estaría bien si nos pudieses comentar en que casos usar las distintas mediciones: puntual, evaluativa, parcial, ponderada al centro.

Este hilo, va a acabar en pdf si o si.

[waldemarne]

Estaría bien si nos pudieses comentar en que casos usar las distintas mediciones: puntual, evaluativa, parcial, ponderada al centro.

Este hilo, va a acabar en pdf si o si.

Aaaaargghhhh!!! Piedad que soy padre de familia y mi tiempo de ocio está muy limitado!!!

Cuenta con ello Iosef

saludos,
walde

[Iosef]

Gracias. Tomatelo con calma, pero no me olvides

[waldemarne]

Bueno,
tal como comentamos en el último hilo antes de entrar en el tema de revelado explicaremos algunas pautas a tener en cuenta cuando se toma una fotografía. Espero que aquí los demás expongan sus formas de hacer que siempre se agradecen otros puntos de vista.

Respecto a estas pautas parten de la base de que no tenemos control sobre la luz. Como en el caso de la luz de sol. Si podemos controlar la luz como es el caso de una habitación y un flash, estas pautas no se aplican ya que controlamos la luz y por tanto la exposición.

Partiendo de esta base, ¿cual es el mejor momento del día para tomar fotografías?

Muchas de las típicas fotografías que vemos son al amanecer o en la puesta de sol. Es cierto que el cielo es más hermoso en ese momento pero también es el mejor momento para hacer fotografías. El sol incide con una luz más suave por el grado de inclinación de los mismos. Básicamente lo que pasa es que la transición entre zonas claras y oscuras es muy suave creando esa sensación cálida que a todos nos llama tanto la atención. También es un buen momento para tomar fotografías cuando el cielo está nublado ya que la nubes hacen un efecto difusor sobre los rayos del sol que genera la misma transición suave de las zonas claras a las zonas oscuras con sombras graduales. Por contra el peor momento para hacer fotos es cuando hay un sol radiante y al mediodía. A esta hora el sol incide con su máxima fuerza provocando unas zonas muy iluminadas y una sombras muy duras. En los rostros aparecen feas sombras y se producen zonas de difícil exposición como veremos más adelante.

Haced un simple ejercicio cuando tengáis un momento. Escoged un elemento del paisaje que tengáis a la vista que podáis observar con facilidad durante diferentes horas del día como por ejemplo un árbol. Fijaos en la sombra que proyecta al iniciar el día. Observaréis que apenas genera sombra. También podéis observar que entre las zonas iluminadas y las que no, las sombras están difuminadas. Luego esperáis al mediodía cuando el sol esté bien algo y observad el mismo árbol. Se proyecta una sombra muy bien perfilada. Muy oscura. El ojo humano puede percibir con facilidad esas zonas oscuras pero las cámaras no lo tienen tan fácil. Con lo que se producen esas fotos tan típicas de que salen zonas correctamente iluminadas y luego otras zonas casi negras u oscuras.

Ejemplo de sombras duras


Así pues siempre que sea posible hay que tomar las fotografías en un día nublado o al salir/ponerse el sol. En el caso de estar el día nublado hay que tener un aspecto a tener en cuenta. El clelo funciona como pantalla difusora pero si en la foto sale el cielo aparecerá normalmente blanco.

Ejemplo foto en dia nublado




También existe un momento del día que llaman la hora azul u hora mágica. Es justo el momento en que se pone el sol. Durante esta hora tenemos un cielo espléndido para hacer fotografías ya que los rayos del sol inciden de forma indirecta, dando luz pero no generando casi sombras. A eso hay que sumarle un color especial del sol que suele ser de un azul muy bonito.

Ejemplos de foto en la hora azul





¿Habéis visto que color azul más bonito?

Por último es importante durante un día soleado como recurso se puede utilizar un flash con la técnica de flash de relleno. La idea es utilizar el flash a una baja intensidad para generar algo de luz que contrareste las sombras duras que se generan frente al objetivo.

Ejemplo de foto utilizando flash de relleno.



En esta fotografía podemos observar como las sombras sobre la estatua se mitigan dando un efecto más suave. Las hojas han adquirido un mejor color y se observan con mejor detalle.


Sistemas de medición
Irónicamente los sistemas de medición de las cámaras digitales son cada día más complejos y por tanto menos útiles. Comooooooooo!!!! Que me gasto la pasta en el último invento de Pentax en sacar superfotos megaguais en todas las condiciones de luz y me dices que tengo que ignorarlo ? Pues sí Algunos objetos son claros u oscuros como por ejemplo el vestido de una novia que hará que el sistema de medición tienda a hacer fotos "claras" es donde es muy importante controlar la medición para evitar auténticos desastres.


Existen tres métodos de medición.
Matricial o multipatrón. dividen la escen en segmentos, después miden el nivel de luz de cada uno y comparan la distribución general con determinadas "escenas" típicas para tratar de averiguar la exposición correcta. Es un sistema sofisticado que adapta su reacción a las condiciones en las que se encuentra. Por tanto es muy dificil predecir como funcionan y por tanto cuando se equivocarán realizando su cálculo. Este sistema debe utilizarse principalmente para situaciones complejas de colores e iluminación o bien para temas rápidos.

Ejemplo de medición matricial.



Lo mejor es interpretar las condiciones de luz "manualmente" y utilizar los dos métodos que se comentan a continuacuón que son más predecibles

La medición ponderada central. Utiliza una zona amplia que puede ser más o menos grande (en algunas cámaras es configurable) que suele equivaler a una décima parte de la zona que estamos viendo en pantalla. Con este sistema de medición la idea es apuntar a un punto sobre el que queremos obtener una buena exposición.

Ejemplo medición ponderada central



Para medir en esta fotografía apunté a las piedras ya que es la zona de la fotografía que me preocupaba que quedase oscura. Por ese motivo opté por tomar la medición en la zona de las rocas.

La tercera alternativa es la medición puntual. Que funciona igual que la ponderada central pero la zona de medición es una pequeña sección central del encuadre. Es la más precisa ya que permite conseguir la exposición correcta sobre cualqueir punto de la fotografía. Pero tiene que manejarse con cuidado dado que el punto al que enfocamos es "invisible" es fácil infravalorar o sobrevalorar el tamaño del punto y también colocarlo erróneamente.

Ejemplo medición puntual



En este caso las partes claras de la flor son nuestro objetivo ya que si hacemos cualquier otra lectura con cualquier otro sistema de medición esa parte de la toma se quemará.


En resumen
Lo suyo es utilizar el sistema de medición adecuado para cada caso. En zonas de claridad y oscuridad muy extremas hay que utilizar la puntual. En tomas donde las zonas claras y oscuras son más amplias hay que utilizar la ponderada central. Ante casos complejos o si no tenemos tiempo utilizar la matricial.
Para que no os volváis loco, por defecto lo suelo tener en ponderada central y suelo apuntar a las zonas más claras de las toma. Así suelo obtener buenos resultados.

Últimamente cuando salgo a fotografíar no puedo tomarme tanto tiempo en hacer las fotografías como querría ya que voy con los críos, el carrito, etc, etc. Además solemos salir al mediodía como es normal El caso es que como he comentado antes es el peor momento para tomar fotografías. Aquí es donde nos puede ser útil utilizar el bracketing. El bracketing es simplemente tomar una misma fotografía con diferentes exposiciones para luego fusionarlas mediante algún programa de hdr con lo que obtenemos una versión con todas las zonas correctamente iluminadas



No he tenido tiempo de montar el hdr pero ya podéis vislumbrar que de las fotos oscuras nos quedaremos con la parte azul cielo y con la "Seu Vella". De las fotos más claras obtendremos el agua y las hojas de los árboles que se han utilizado como marco natural.

Quedo a la espera de vuestras preguntas y dudas

saludos,
walde

[Iosef]

Me lo acabo de releer (por cierto ya tienes el setup en tu correo) y muy interesante, sobre todo para mi, lo de las mediciones, que uno siempre se queda con la duda, sobre todo en circunstancias mas "extremas".

[Iosef]

Buenas, Rommel, eso es el norte de Tf? Esta nublado ehhh..

A ver si te puedo ayudar en algo, ten en cuenta que si algo me corrige estará en lo cierto, porque yo soy un novato total.

Lo de los archivos es raro... si haces raw + jpeg, pues salen dos archivos, uno pesado (el raw) y otrro ligero (jpeg)

Prueba a disparar solo en raw Rommel, no vale la pena ese jpeg.


El objetivo es un mundo, depende de los que quieras: un todoterreno, un zoom, pero con tele, un angular, que pasta te quiesr gastar.

Para canon, asi intermedios sin pasar de los 400 euros hay varios, te pongo un par de ejemplos:

Canon 70-300: http://www.digitalcamaralens.com/Html/O ... onomia.htm

Canon 28 -135: http://www.digitalcamaralens.com/Html/O ... onomia.htm


Si te vas a cosa mas caras, habla con Santi




Luego, con que revelas, con Adobe camera raw? Este te permite hacer muchas cosas.. muchas muchas cosas.... Desde retocar la exposición de la imagen en si, enfocarla, aumentar la claridad e intensidad de ciertos colores, cambiar exposición y saturacion por zonas, corregir defectos de lente o añadirlos (tipo viñeteo) Pregunta que con lo poco que se del camera raw te puedo inciar, luego el viaje habrás de hacerlo sin mi

Lo de la foto, vamos: baja velocidad junto con diafragma muy cerrado... y te salen sobreexpuesta. Bueno, con los F altos obtendras mas profundidad de campo, eso esta bien para paisajes. No suele ir bien fotografiar los F extremos creo., y supongo que ya los habras forzado para que te salga no tan sobre expuesta. aumenta un poco la velocidad, mira a ver si estas a iso 100.. y ya si no, pues lo que usa la gente para estas cosas, conseguir efecto agua difuminada con mucha luz, pues es añadir filtros neutros?? que oscurecen la toma.

Si no hay otra sobreexponla y luego, si no llega a quemarse en el camera raw juega con por ejmplo las barras:

- exposición: pues eso regula la exposicion
- recuperación: disminuye las areas quemadas
- negros: aumenta los tonos oscuros y satura un tanto la foto.
- saturacion: eso mismo

Luego puedes precisar en curva de tonos / parametrico: si las luces mas fuertes, los claros, los tonos medios o los oscuros, hasta que quede como deseas.

Si deseas trabajar una sola zona en concreto de la foto, lo haces con pincel de ajuste. Que este te permite hacer muchas cosas en áreas, con lo que puedes aumentar saturacion brillo y exposición en un lado de un coche y disminuirlos en el frontal pr ejemplo.

Mira en 35 segundos lo que se puede hacer con una imagen y sin demasiados conocimientos. La foto de partida es mala, y eso no tiene arreglo, pero como ejemplo sirve:

Sobre expuesto:




Un tanto recuperado:




Por cierto, otra herramienta de camera raw es filtro graduado, que para los que se quejan de cielos quemados viene ideal. Cuando expones para un objeto, pues si este esta perfectamente expuesto, el cielo puede quedar sobre expuesto, muy lavado. Los fotógrafos de toda la vida usaban el filtro graduado, un filtro con la parte superior (la que tocara cielo) mas oscura y la inferior neutra. Asi expones perfectamente el objeto y te sale un cielo bien azul. Ademas aqui la regulas como desees.

Un ejemplo rapido: sin oscurecer el buitre oscurecemos la parte superior de la foto:







Por ultimo, abajo del todo, en el camara raw hay una especie de link, que no lo es, sino el botón para definir el espacio de color del jpeg que saques cuando le das aguardar imagen (si no vas a pasarla por PS Cs4) Si lo tienes como adobe rgb perfecta para imprimirla tu en casa, si la vas a colgar en pagina web debe de ser Srgb si es imprimir en laboratorio ya lo que te digan ellos. Casi todos Srgb

Menuda charla muyayooooo , ya sabes, tu pregunta que yo en lo que pueda ayudo y por supuesto ya sabes que Waldemarne, Kal, Lufftpablo, Santi y demás te pueden ayudar mucho mas que yo.

[Panta ASTIAZARAN]

No te preocupes, amigo Rommel, todo llega. La fotografía es como tirar al blanco, la teoría la entiendes enseguida, pero luego tienes que practicar y practicar...
Saludos,
Panta
www.pantafotos.com

[Iosef]

HDR son la fotografias de alto rango dinámico. Kal tiene varias puestas en este hilo.

Se deben hacer con un programa por ejemplo photomatix. Lo que hace es fusionar la misma foto con diferentes exposiciones. Para eso entra en el menú de tu cámara y en bracketing pues lo pones como deseas, creo que al disparar se te disparan en modo ráfaga 3 fotos (por lo menos en la 450 lo hace asi) cada una con la exposición que hayas marcado (-2 0 +2 por ejemplo)

Esto es lo que hace:

[Iosef]

Con el PS Cs4 se puede hacer, pero quedan mejor con photomatrix + ps por lo que he visto.

Lee esto: http://www.dzoom.org.es/noticia-1444.html

[waldemarne]

Je je, ésto se anima

Gracias Iosef, la verdad es que es un mundo taco de complejo.
Tenerife da para mucho en cuestión de fotografía, .....

Ya te digo ^-^

Yo NO me cansaría de afotar tu isla nunca










saludos,
walde

[Kal]

Tienes montones de tutoriales sobre HDR a poco que busques en Google, creo haber visto hasta vídeos.

Como respuesta a tu pregunta sobre si con un RAW puedes montar un HDR, la respuesta es sí. Yo uso el software de Nikon pero estoy seguro que puedes emplear el de Canon para, partiendo de un RAW, obtener una foto "sobreexpuesta y otra subexpuesta", las guardas y luego las "montas" con el Photoprix, por ejemplo.

Siento no tener tiempo para ser más preciso. Estoy fuera y muy liado.

Saludos.

[Iosef]

Lo ideal es si es para algo fijo, trípode mas bracketing y sacar de 3 a 5 fotos, luego photomatix.

Pero si, de un solo raw se pueden obtener HDR.

[Iosef]

Pregunta sobre HDR:
Si tiráis las fotos en RAW, con hacer sólo una es suficiente, no?
Entiendo que luego sacaríamos varias copias modificando la exposición (alguna cosa más) y con el programa de turno, montar las imágenes.
Alguien se estira y monta un tuto??
Me he leído el artículo de DZOOM que ha puesto Iosef, pero enseguida pasan a cómo se utilizan los programas, pero echo en falta algo sobre el disparo en sí.
Un saludete

Mira aqui: http://www.dzoom.org.es/noticia-2059.html

[Iosef]

El espacio de color. Si tiras en raw te da igual lo que pongas, es para las jpeg, porque luego en camera raw le dices como quieres que sea si Srgb (para llevar a a imprimir a la mayoria de laboratorios o publicar en internet o enviar por correo) o Adobe rgb para imprimir en tu impresora de chorro de tinta o imprimir en algunos laboratorios un tanto mas pijoteros.