buenas a todos!
comienzo este tutorial sobre el procesado de fotografías digitales tal como habría prometido a algunos compañeros del foro

Lo hiré haciendo por partes porque me es más cómodo y porque si hay alguno que se pierde podemos tratar el tema con más calma antes de pasar al siguiente tema.

Antes de comenzar, dejar claro que soy un principiante aficionado y que mi intención no es "predicar mi palabra" sino exponer el modo en cómo yo hago las cosas y luego cada uno es libre de añadir sus comentarios y experiencias. Como de todo foro siempre se puede aprender y además aprendemos todos. La riqueza cultural es un signo de sabiduría

¿RAW o JPEG?
Hay que tener claro que una imagen en jpeg no es lo mismo que una imagen en RAW. Una imagen JPEG es una representación digital de la fotografía tomada. Es decir una copia de lo que el sensor de la cámaro obtuvo y que luego el software de la camará lo representó en una imagen JPEG. Con una profundidad de color de 8 bits. Lo que permite representar hasta 256 colores. Esto veremos que es importante más adelante. Una imagen en RAW no es una imagen como tal sino una representación digital de lo que el sensor de la cámara tomó en el momento de hacer la fotografía. Sería el equivalente al negativo de una película. La diferencia es que mientras que una imagen jpeg tiene como hemos comentado 8 bits y se limita a representar el pixel, una imagen raw puede tener 10, 11, 12, 16 y hasta 24 bits. Lo que permite guardar mucha más información sobre ese píxel que se está representando. Cosas como color de los píxeles vecinos. Si fue tomado con la parte del sensor verde, la azul o la roja y a saber qué más. De hecho esta información que se guarda aquí es la "receta mágica" de cada fabricante de cámaras y su mayor tesoro. Ya que aquí se encuentra como se "cuece" la información para llegar a obtener una imagen. Ese color tan natural que solo las Nikon consiguen... su secreto está en estos bits. Esa reducción de ruido milagrosa de Canon, también se encuentra aquí. Es por ese motivo que todos los fabricantes importantes protegen con mimo este contenido.

Partiendo de esta base podemos ver que nuestro objetivo es tratar la imagen con la mayor calidad posible. Por tanto es lógico que optemos por trabajar con el RAW y no con una imagen JPEG. Además un RAW al ser información del sensor se pueden realizar pequeños "milagros" como por ejemplo si hemos fallado a la hora de tomar la fotografía y nos ha salido oscura podemos modificar los valores de exposición del fichero RAW obteniendo un resultado prácticamente idéntico al que obtendríamos si hubiésemos tomado la foto con la cámara.

En el caso de Nikon además dispone de un software propietario que teniendo en cuenta lo que hemos comentado sobre las "recetas secretas" explota mejor que ningún otro software las fotografías tomadas con una cámara Nikon.

Ahora ya podemos concluir que debemos intentar realizar todas las modificaciones que queremos hacerle a una fotografía sobre su fichero RAW. Principalmente porque obtendremos los mejores resultados pero también porque siempre podemos volver al negativo original deshaciendo los cambios que hayamos añadido (ésto se verá más claro cuando veamos el revelado digital con más detalle).


Configuración de la cámara.
Es importante tener bien configurada la cámara a la hora de tomar la fotografía.
1) Tomar la fotografía con la cámara en RAW y siempre en color. No utilizar efectos de ByN, sepia y demás. Estos tratamientos se hacen siempre a posteriori.
2) Intentar mantener la cámara con estados "neutros". Es decir evitar parámetros como "colores más saturados", "más nitidez", etc... Intentar buscar una toma neutral "no alterada" por el propio software de la cámara. Queremos la imagen que toma el sensor. Aquí podéis observar lo que ya he comentado en el hilo de fotografía de que el objetivo es intentar obtener una fotografía lo más óptima posible para procesar.
3) Intentar conocer el objetivo a utilizar lo mejor posible para obtener su mejor rendimiento. Los objetivos tienen un rendimiento óptimo en un rango de su apertura. Las aperturas muy abiertas y muy cerradas suelen ser las más problemáticas. Asi que a no ser que no nos quede más remedio, bien por temas de luz o bien porque buscamos un efecto en concreto, deberemos siempre intentar utilizar las aperturas de mejor rendimiento de nuestro objetivo. Esto nos vuelve a garantizar la obtención de la mejor toma posible. En la mayoría de objetivos una apertura de 5.6 a 9 suelen ser las mejores. De todos modos recomiendo visitar la página http://www.digitalcamaralens.com/index.html en la sección de comparativas donde se pueden leer análisis de los objetivos más comunes.

Flujo de trabajo
Bien ya tenemos la cámara lista ¿y ahora qué? Ahora os comentaré lo que se llama flujo de trabajo que vendría a ser el proceso que se sigue desde que se toma una fotografía hasta que se publica. Entendiendo por publicar: impresión, publicación en internet o almacenaje en un DVD. Cada uno puede tener el suyo y los pasos no son imprescindibles. A continuación explico los pasos del mío y los motivos de cada uno.

1.- Tomar la fotografía en RAW
2.- Descargar el RAW en el ordenador
3.- Eliminar las que no son válidas.
4.- Catalogar los RAWs con tags.
5.- Revelado del RAW (veremos este punto con más detalle más adelante)
6.- Crear una copia en JPEG del RAW revelado. Ya que tenemos el RAW siempre podemos volver a la imagen original. Por tanto esta imagen no deja de ser una "copia". Vendría a ser el equivalente de cuando íbamos a la tienda de fotos y revelábamos las fotos en papel. Nos llevábamos para casa el negativo (en nuestro caso los RAWS) y una copia en papel (en nuestro caso los JPEGs). Que nadie se confunda. Una vez se han terminado las modificaciones y estamos contentos con el revelado que le hemos aplicado el formato JPEG es la mejor forma de "hacer una copia" de nuestros negativos. Pesa poco y su representación es fantástica.
7.- Si se desea hacer retoques posteriores que solo pueden hacerse con programas como photoshop o bien pretendemos hacer una impresión de gran calidad entonces en vez de una copia en JPEG es mejor hacerlo en formato TIFF (sin comprimir).

Y con ésto concluye la primera parte! Quedo a la espera de vuestros comentarios y dudas

El próximo capítulo es ya propiamente el revelado de la fotografía tratando primero los puntos básicos a comprobar/corregir de una fotografía y entrando luego en temas más avanzados como el tratamiento del ByN o la mejora de la nitidez.

saludos,
walde

muy agradecido por este "tuto" que estás realizando, lo seguiré con muchísimo interés...

Muyyyyyyyyyy bien Waldermarne

Rommel yo tiro en raw+jpeg, por si son cosas que me interesan y de repente sacas una rápida para enviar a alguien. Te pillas un par de sd de 4 gb y vas bastante bien si tienes donde irlas descargando.

Te sigo con interés. Muchas gracias por el esfuerzo.

Buenas,

De fotografia se poquito poquito, pero de otras cosas algo mas. Quisiera puntualizar que en el formato JPEG se puede guardar la informacion en una profundidad de color de 24 bits perfectamente (mas de 16 millones de colores)

Lo que si tiene de limitación este formato es que la compresión afecta a la calidad de la imagen (perdida de información) pero no a la profundidad del color en si.

El formato Raw puede llegar a 32 o incluso 48 bits de profundidad de color, lo que le da esas caracteristicas especiales para tratar posteriormente la iluminación y demas que comentabas. Ademas de que no tiene perdida de calidad en la compresión.

Un saludo.

Rommel escribió:Primera pregunta. Siempre tiráis en RAW¿? Porque cada fotito viene a ocupar 10 Mb en la 400D de Canon!! Si te vas de vacaciones te quedas sin memoria echando chispas.
Un saludo y gracias

Sí, siempre en RAW. Es cierto que ocupan más espacio que una JPEG pero hagamos un cálculo. Una tarjeta de 2gb te permite lanzar 204 fotos. El precio de una tarjeta de 2gb es de entre 15 a 20 euros. Si llevas 6 tarjetas para vacaciones tienes 6 x 200 = 1200 fotos. 1200 fotos en vacaciones a mí me ha sido siempre más que suficiente.

Además puedes comprar por unos 100 euros un disco duro portátil muy útil con capacidad para 160 gigas que solo necesita un enchufe.

Nunca he negado que este hobby no sea caro

consejo: intentad tener tarjetas de memoria pequeñas mejor que tarjetas grandes. Las tarjetas son sensibles a muchas cosas y si se casca una de 8gb pierdes muchas más fotos que una de 2gb.

Iosef escribió:Muyyyyyyyyyy bien Waldermarne

Rommel yo tiro en raw+jpeg, por si son cosas que me interesan y de repente sacas una rápida para enviar a alguien. Te pillas un par de sd de 4 gb y vas bastante bien si tienes donde irlas descargando.

Yo no te recomiendo utilizar la opción raw+jpeg. El motivo es porque el espacio de memoria es más "valioso" que es de un disco duro. Ya pasarás las fotos a jpeg una vez se encuentre en el ordenador. Por otro lado en mi caso rara vez la foto se queda "tal cual" sale de la cámara. Siempre pasa por un proceso de revelado. Por tanto esta JPEG "en crudo" no me sirve para nada. Además el raw suele llevar incorporado un jpeg para que lo puedas ver por la pantallita de la cámara cuando has hecho la foto. Así que estás desperdiciando espacio.

Liant escribió:Buenas,

De fotografia se poquito poquito, pero de otras cosas algo mas. Quisiera puntualizar que en el formato JPEG se puede guardar la informacion en una profundidad de color de 24 bits perfectamente (mas de 16 millones de colores)

Lo que si tiene de limitación este formato es que la compresión afecta a la calidad de la imagen (perdida de información) pero no a la profundidad del color en si.

El formato Raw puede llegar a 32 o incluso 48 bits de profundidad de color, lo que le da esas caracteristicas especiales para tratar posteriormente la iluminación y demas que comentabas. Ademas de que no tiene perdida de calidad en la compresión.

Un saludo.

Gracias por el aporte Liant.
No sabía que el formato JPEG fuese capaz de llegar a esa profundidad. De todos modos, si no me equivoco la mayoría de cámaras toman las fotografías con profundidad de 8 bits y una vez la has tomado a esta profundidad no puedes ampliarlo a 24.
Respecto al RAW las profundidades de 32 y 48 bits se encuentran actualmente reservadas a cámaras con soporte digital como Hasselblad o Mamiya que valen de 30000 euros para arriba y creo que se salen del presupuesto de algunos de nosotros


A los demás gracias por los ánimos y prometo ponerme con el próximo capítulo lo antes posible

saludos,
walde

Yo en mis viajes llevo un disco duro portatil. Un NexTo. Sin necesidad de cargarlo, ni de tenerlo enchufado. Le meto la tarjeta de la cámara y con unos menús más que rudimentarios puedo o copiar el contenido o mover el contenido de la tarjeta.
Lo uso siempre. No me quiero ni imaginar el estar por ahí y que una de las tarjetas se me estropee. Mejor tener ese soporte de BackUp.

Sigo muy atento este tutorial.

En las agencias de noticias en general trabajamos, por razones de velocidad y practicidad, en .jpg, aunque sin duda el .raw es superior en varios sentidos.
Con las cámaras que usamos (en AFP usamos Nikon D3 y D700) la calidad de los archivos .jpg es excelente y permite hacer copias de gran tamaño.
La utilización de archivos .raw exige utilitarios adecuados, no todas las versiones de Photoshop, por ejemplo, permiten trabajar en .raw. Y está lo ya dicho, del tamaño de los archivos, se hace más difícil transmitirlos.
Por otra parte, una ventaja no despreciable del .raw es que los archivos no pueden ser re-escritos, es decir, si uno mete la pata en .jpg y salva la foto modificada sobre el original, ya está, no hay marcha atrás. Los .raw además permiten mejores correcciones y tal, como ya les explicaron.
Para mis fotos personales, cuando uso digital (habitualmente uso leicas y escaneo el negativo después) prefiero el .raw. Para trabajar en el día a día, en prensa generalmente empleamos .jpg, aunque de tanto en tanto un cliente nos pide .raw.
El factor crítico en todos los ajustes por pantalla es, precisamente, la calibración de las mismas, que se hace generalmente con hardware ad hoc o, si no hay más remedio, por software, como el Adobe Gamma. Usar .raw, .tif o .jpg es secundario si la pantalla está mal calibrada.
En cuanto al respaldo de la información, lo mejor es hacerlo lo antes posible a la compu, a un disquito portátil como el ya señalado o a DVDs. Las tarjetas se pueden dañar, perder o el cerebro del fotógrafo/a funcionar mal y estropearlas de alguna manera creativa.
Saludos,
Panta

Otro hilo que no hay que perderse .
¡¡ Adelante con la segunda parte...que hay mucho que aprender !!

El Rango tonal

Antes de continuar con el proceso de revelado digital es necesario tener claro el concepto de histograma y el papel fundamental que tiene en la edición de una fotografía digital.
Anteriormente ya hemos comentado la importancia de disponer de un buen negativo. Un buen negativo se basa en disponer de una toma sin “aditivos” (sin extra saturación, extra enfoque, etc).



Aunque el factor más importante para tener un buen negativo es que la fotografía disponga de un buen rango tonal. ¿Qué es un buen rango tonal?
Un buen rango tonal es aquel en que una fotografía dispone de una buena luminosidad (colores brillantes) y una buena cantidad de oscuros/claros y medios tonos (ahora es cuando se oyen las cabezas estallando )
Pero tranquilos para eso tenemos una herramienta estupenda llamada histograma. El histograma sirve para determinar el rango tonal de una imagen y según el tipo de histograma cual es la mejor manera de corregir el rango tonal.
Una vez sepamos qué falla en nuestro rango tonal podremos aplicar las funciones de niveles o curvas para corregirlos en el proceso de revelado digital.

El Histograma
También conocido vulgarmente como “el mejor amigo del fotógrafo” El histograma es una representación gráfica de cómo están repartidos los píxeles en la fotografía utilizando como ejes el brillo (en el eje vertical) y una gama de tonalidades que van desde el blanco al negro (en el eje horizontal).
El eje horizontal muestra los valores de color del más oscuro (0) al más claro (255). El eje horizontal de izquierda a derecha: los píxeles más oscuros se encuentran a la izquierda, los píxeles de medios tonos están en el centro y los más claros están a la derecha.
El eje vertical muestra el número de píxeles en cada nivel de brillo. Cuanto más arriba más brillante.
La representación gráfica es una representación estadística que tiene la forma de una típica campana de Gauss. Aunque yo la denominaré cariñosamente "la montaña"

Zonas quemadas y zonas de sombras.

Las zonas quemadas son zonas de la fotografía que han sufrido una sobreexposición a la hora de realizar la toma. Estas zonas suelen quedar blancas o muy brillantes generando una zona irrecuperable que no se puede arreglar de ninguna forma ni en el revelado. Por tanto hay que evitar estas zonas a toda costa cuando estemos tomando una fotografía.
¿Cómo detectar las zonas quemadas? La mayoría de las cámaras incorporan una función de aviso de “altas luces” que se dedica a indicar estas zonas en la fotografía. Cuando se selecciona esta opción en la cámara sobre una imagen que estamos visualizando veremos que las zonas de altas luces o quemadas se nos muestran como zonas “parpadeando”.
También se pueden detectar con muchas aplicaciones en el PC pero detectarlos una vez la fotografía se encuentra en el ordenador descargado puede hacer muy difícil su recuperación y en algunos casos imposible.

A continuación os propongo un fácil ejercicio de altas luces. Se muestran dos tomas realizadas con diferente exposición sobre un rico plato de bacalao con tomate. ¿Cual de ellas es mejor?

toma A


toma B


Solución: La mejor es la toma B. La toma A parece más clara, más brillante mejor en un primer momento. Y efectivamente es más clara y se han quemado zonas de la fotografía, son esas zonas que vemos "rosadas sobre fondo negro". Esas zonas no vamos a poder recuperarlas así que la toma buena sería la toma B ya que no tiene altas luces.


Tipos de exposición y sus histogramas asociados.
A continuación se describen los diferentes tipos de histogramas que nos vamos a encontrar según como se haya tomado la fotografía.

Buen histograma
Un buen negativo es el que dispone de un reparto equilibrado de píxeles oscuros, claros y medios a lo largo de toda su fotografía. Esto en un histograma se representa con que nuestra "montaña" tiende a estar en el centro o ligeramente desplazada hacia la zona derecha del histograma. Pero también que tiene píxeles repartidos en los extremos.

En esta imagen podemos observar además de unas ricas rosquillas que tienen un buen color, hay zonas oscuras y claras. Todo queda representado en el histograma que es esa pequeña gráfica que hay a la derecha de la fotografía. En ella podéis observar como hay puntos en todo el eje horizontal pero su mayor representación se encuentra en el centro. Esto es debido a que los medios tonos, que son el tono predominante en esta fotografía están bien equilibrados.


Histograma oscuro



En la fotografía que se muestra a continuación se puede ver que ha quedado muy oscura. El motivo es que vi este momento entre mi hijo y su abuela y disparé sin tiempo a configurar la cámara. También evité el flash deliberadamente para no romper la naturalidad del momento. Como resultado obtuve una fotografía muy oscura. En el histograma podemos ver que todos los pixels se agrupan en la parte izquierda o "parte oscura" del eje horizontal. Esto quiere decir que la mayor parte de la información se ha perdido y ha quedado en negro. En los primeros pasos del revelado veremos como solucionar esta situación. Pero la situación es limitada, es decir en una situación como la mostrada en esta imagen no se puede solucionar ya que hemos perdido demasiada información.

Histograma claro



En la fotografía que se muestra podemos ver por un lado el histograma y por otro lado la representación de altas luces. En el histograma se puede observar que se ha ido muy a la derecha creando las zonas quemadas que se han comentado anteriormente. Las zonas que se nos indican como quemadas son irrecuperables. Fijaos como en el globo se ha perdido el detalle de los pliegues donde ha dado el sol o en la blusa de la chica en la parte quemada como no hay arrugas ni definición.

Es importante después de hacer una toma con la cámara revisar el estado de altas luces porque la imagen puede engañarnos. Si no fijaos en este ejemplo:



Parece una buena foto, ¿no? histograma tendiendo a la izquierda, es decir más bien oscura pero por el resto tiene buena pinta. Sin embargo el aviso de altas luces detecta que la mayor parte de la camiseta del "mozito" se "ha quemado".



En esta segunda imagen ampliada podemos ver que la cadena de la que cuelga el chupete apenas tiene detalles y en el histograma podemos observar una fino conjunto de píxeles casi a "rás de suelo" pero que se desplaza hasta la parte derecha indicándonos que la foto tiene partes quemadas. Por eso es importante chequear ambos indicativos después de una toma (histograma y aviso de altas luces) porque el histograma no siempre nos indica las zonas quemadas de forma evidente.


Histograma pobre

Ocurre en ocasiones que el histograma se encuentra en medio pero la fotografía está apagada. Esto suele ocurrir porque no se ha captado un buen rango de pixeles muy oscuros y muy claros. Esto se ve representado en un histograma centrado pero que no tiene píxeles en los extremos. Este tipo de tomas generan poco contraste lo que le da esta apariencia "pobre" o apagada. Afortunadamente estas fotos son recuperables y además son las que se puede observar un cambio más "espectacular" de la versión original a la revelada.



En el próximo post trataré la edición de estas dos imágenes que se muestran a continuación que tienen un histograma pobre para que veáis como cambian.






Resumen
La mayor parte de las cámaras actuales incorporan una función de histograma y de aviso de altas luces. Ambos son importantes porque nos indican la calidad de la toma realizada. Como hemos visto viendo solo la imagen de la toma no es suficiente ya que se nos pueden pasar zonas quemadas que posterioremente en el proceso de revelado ya no tienen remedio. Debemos tomar como práctica que después de una toma hay que revisar tanto el histograma como el aviso de alta luces. Si no hay aviso de altas luces el histograma debería tener su "montaña" en el centro o ligeramente hacia la derecha. Cualquier otra versión hay que realizar las correcciones oportunas de exposición y volver a realizar la toma. Para ello es importante dominar los diferentes tipos de exposición que són muy útiles (matricial, ponderada central y puntual). En el video que nos ha indicado amablemente Kal se explica muy bien el tema de la exposición http://puntadelanza.net/Foro/phpBB3/vie ... f=5&t=9051.


En el próximo post comenzaremos con los principales ajustes de revelado.

Quedo a la espera de vuestros comentarios y dudas.

saludos,
walde

jejje...otro factor a quebrarse la cabeza... gracias Walde, esperando la continuación...

Yo no llego ni al grado de aficionado a la fotografía, me quedo más bien en chimpancé con cámara de fotos mala en la mano. Pero leyendo una información tan interesante y tan bien explicada me dan ganas de tratar de aprender algo.

Gracias por estos posts tan útiles

waldemarne escribió: No sabía que el formato JPEG fuese capaz de llegar a esa profundidad. De todos modos, si no me equivoco la mayoría de cámaras toman las fotografías con profundidad de 8 bits y una vez la has tomado a esta profundidad no puedes ampliarlo a 24.
Respecto al RAW las profundidades de 32 y 48 bits se encuentran actualmente reservadas a cámaras con soporte digital como Hasselblad o Mamiya que valen de 30000 euros para arriba y creo que se salen del presupuesto de algunos de nosotros

Creo que estás confundiendo cosas. JPEG no es estrictamente un formato, sino un método de compresión aplicable a diferentes formatos de imagen. Típicamente se usa con imágenes de 24 bits por pixel, 8 por cada uno de los tres colores básicos (ej. RGB: Red, Green, Blue), y muchísimo menos con 12 bits. Quizás la confusión viene entre bits por pixel y bits por color básico.

La principal pega de usar imágenes con compresión JPEG es que se produce pérdida de calidad, es decir, que al comprimir no se mantiene toda la información original, y por lo tanto no es posible hacer una reproducción exacta de la imagen original. Esto es especialmente problemático cuando se realizan sucesivas transformaciones de la imagen, pues cada vez que guardamos la imagen se vuelve a comprimir y por lo tanto se distorsiona la imagen original. Por eso es mucho mejor usar formato RAW si nos interesa procesar la imagen a posteriori.

Gracias por el tutorial.

Alflobo escribió:jejje...otro factor a quebrarse la cabeza... gracias Walde, esperando la continuación...

Es cierto. Otro factor con el que quebrarse la cabeza. Pero la mayoría de los otros factores suelen tener como objetivo el "cómo" va a hacerse la foto. Mientras que éste tiene como objetivo que todo lo demás haya ido bien y que puedas llevarte a casa la foto que tú querías
De todos modos se me ha olvidado comentar algo importante. El histograma y las altas luces las tienes que mirar la primera toma pero una vez corregidos los posibles errores de exposición las demás ya no tienes que mirarlas mientras no cambie la situación ambiental de luz. Yo suelo hacer una serie de tomas de prueba sin importarme mucho como queden pero fijándome en la exposición. Una vez tienes este tema corregido ya sabes que todas las fotografías siguientes que hagas mientras no cambie la luz te saldrán bien. Es entonces cuando me concentro en hacer la composición adecuada con los efectos que quiero.

Rommel escribió:Muchas gracias.
Está explicado muy pero que muy bien. A mí siempre me aperecen partes de la fotografía quemada y la verdad es que me vuelvo loco tocando los parámetros. Al final, la pongo en auto y a hacer puñetas. Y es algo que quiero evitar.
De hecho, me gustaría poder saber qué apertura de diafragma o velocidad de obturación poner para que saliera la foto a la primera.
Saludos

Hola Rommel, hay que intentar evitar siempre utilizar los modos automáticos. El problema de los modos automáticos es que pierdes el control sobre aquellas herramientas que te permiten corregir los errores. Toda cámara digital tiene un medidor de luz llamado fotómetro. Este fotómetro es lo que utiliza la cámara para establecer los parámetros de exposición (velocidad y apertura). Pero si "engañan" al fotómetro entonces estás perdido. La cámara siempre lo hará mal. Por ejemplo en la fotografía de "Lago Verde" que colgué en el foro de "Fotógrafos de PdL" (viewtopic.php?f=5&t=9051&start=330) comentaba que la arena negra hacía que el fotómetro me engañase. El fotómetro cree que la mayor parte de la fotografía es oscura debido a lo negro de la piedra y tiende a sobreexponer. Provocando que las piedras salgan bien pero el resto se queme. Si disparas en automático la máquina siempre llegará a la misma conclusión !

La única ventaja que ofrece el modo automático es que te permite disparar de forma rápida, lo cual a veces es necesario. Pero para eso existen los modos semiautomáticos.

Como no tenemos prisa, en vez de dedicar el próximo hilo a los primeros pasos del revelado exlicaré una pautas a tener en cuenta a la hora de tomar fotografías para intentar evitar errores comunes a la hora de exponer.

Nihil escribió:Yo no llego ni al grado de aficionado a la fotografía, me quedo más bien en chimpancé con cámara de fotos mala en la mano. Pero leyendo una información tan interesante y tan bien explicada me dan ganas de tratar de aprender algo.

Gracias por estos posts tan útiles

Gracias nihil, después de tu respuesta a mí aún me dan más para seguir con este hilo.

Gracias a todos por vuestros comentarios.


saludos,
walde

magomar escribió:

waldemarne escribió: No sabía que el formato JPEG fuese capaz de llegar a esa profundidad. De todos modos, si no me equivoco la mayoría de cámaras toman las fotografías con profundidad de 8 bits y una vez la has tomado a esta profundidad no puedes ampliarlo a 24.
Respecto al RAW las profundidades de 32 y 48 bits se encuentran actualmente reservadas a cámaras con soporte digital como Hasselblad o Mamiya que valen de 30000 euros para arriba y creo que se salen del presupuesto de algunos de nosotros

Creo que estás confundiendo cosas. JPEG no es estrictamente un formato, sino un método de compresión aplicable a diferentes formatos de imagen. Típicamente se usa con imágenes de 24 bits por pixel, 8 por cada uno de los tres colores básicos (ej. RGB: Red, Green, Blue), y muchísimo menos con 12 bits. Quizás la confusión viene entre bits por pixel y bits por color básico.

La principal pega de usar imágenes con compresión JPEG es que se produce pérdida de calidad, es decir, que al comprimir no se mantiene toda la información original, y por lo tanto no es posible hacer una reproducción exacta de la imagen original. Esto es especialmente problemático cuando se realizan sucesivas transformaciones de la imagen, pues cada vez que guardamos la imagen se vuelve a comprimir y por lo tanto se distorsiona la imagen original. Por eso es mucho mejor usar formato RAW si nos interesa procesar la imagen a posteriori.

Gracias por el tutorial.

Gracias a tí por las aclaraciones. Tal como indicaba al inicio del hilo la intención es que aprendamos todos. Y gracias vosotros yo también estoy aprendiendo.

saludos,
walde